邂逅风洞山
暮春时节，日光灼灼，水流微微。我们一行40余人，在文联的组织下，出市区一路往东，采风辛安泉镇。首站便是魂牵梦系了好久的风洞山。
风洞山，从潞城市区出发，沿309国道一路往黎城方向驰行，穿过高高低低、连绵不断的丘陵山地，绕行几个盘山弯道后，很快便驶入一处清纯秀美的小村庄——辛安泉镇南马村。在这里，一路奔腾的马鞍山山脉，停下了它急促的脚步，面向旖旎浊漳，徐徐捧出一朵美丽的莲花——风洞山。
坐落在马鞍山东端的风洞山，海拔1000多米，其之所以得名，是因为在山腰的悬崖峭壁上，有一自然形成的隧洞，隧洞常年有风通过，故而得名风洞山。
沿山前石阶直上，到达洞口。进去了才知道，所谓风洞，原是一个方圆 200平米的天然形成的山洞。刚进洞口，映入眼帘的却是一座由砖头砌成的两米多高的现代小庙，匾额上写“山神殿”，是前些年附近村民们修建而成的。环顾四周，洞高约30米，洞壁左右随处可见大小不一、姿态各异、轮廓明显的佛像雕刻，小庙的左侧是一块石碑，上面记载了风洞山及其周围的自然风貌。绕到山神殿的后侧向上仰望，黑乎乎的石壁上隐约有一座3米高的主佛石刻像。佛像面长耳垂，身着袈裟，结跏趺坐，双手交合，面部从鼻子到下巴已严重风化，面容模糊不清，只有高挑细长的眉毛可见。佛像左下方有个侍从，右膝单腿跪地、双手前伸、头发高高盘起。佛像右下方也有一个站立的侍从，身着长裙、头发高盘、面部丰腴、姿态安然。
佛教，在汉代自印度传入中国，在白马驮经的后面，随之而来的便是石窟造像艺术，从前期的克孜尔、敦煌、到中期的云冈、龙门、麦积山，这种外来的文化艺术翻越雄伟的帕米尔高原，沿着河西走廊、黄河流域一路向前，在中华文明的腹心地带开出了朵朵绚丽之花，直到南宋末期才渐渐停歇下来。
这里的石刻大多身形较小，特别是从保存基本完好的二十余尊石雕像来看，其艺术雕造风格与山东唐显庆三年的千崖造像风格几近相同，从而被专家初步推论为应是出自民间自发组织的本地匠人所刻。
转眼，1300多年过去了，造佛像的人一个个都走了，可佛像还在长久而寂寞地生活在这里，独自体验着大山的纹理和生活的悲喜，并以物证的凿凿之言，对周围来来往往的风和来访者诉说着大唐王朝的浪漫和幽怨，以时时提醒人们反观来时的路。风雨之中，萧瑟之中，这股朴素的力量，铸就了中华文明的异峰和奇葩，也成了研究长治地区民间历史、文化、佛教、民俗的佳品。
小庙的正背后，有一个黑乎乎的隧洞。当地的向导对我们介绍说：“传说这个洞和马鞍山的后山是相通的，但到底有多深人们都不知道。据说有一次附近的村民在放羊时，一只小羊羔进洞后，村民怎么找也找不到，后来有人发现这只羊羔从后面的马鞍山出来了。”我努力地凑近了看，石缝漆黑，貌似狭长，不觉暗想，那只迷路的小羊，是怎样通过那看起来实在瘦小的石缝的已不重要，重要的是，它在一位又一位讲诉者的嘴里，复活，再通过来访者的目光渗入了每一个寻梦者的心灵。
主佛像的下面和周围，还有20余尊大小不一的石刻雕像，保存较为完好。其中最大的为一佛二供养人。中间为一佛，左右各一供养人。风格清瘦，下有题记为供养人的姓名。其余的，均为大小不一的单个雕像。许是为了显眼，每一龛佛像，都被涂了一层金灿灿的油漆，有了这层油漆，近了，便能明显感觉到佛的拒绝，无所谓来的人们是否能读得懂。
我记得最清楚的，是一尊雕刻风格已偏向宋代的侍者，侍者面容清瘦，头戴有穗的帽子，身着盖到脚腕的长裙，衣纹流畅，素朴简洁，不急不缓，大智安然。无声里，仿若能听到历史的凡言简语，让人倏忽明了，很多时候，澄净不是逃避喧市，而是在心中筑篱种菊。
石阶耸立，以尽可能陡的姿势挂在山上。石阶两旁，白皮松、椿树、槐树、柏树等等树木挤挤挨挨地站满了山坡，好些树都尽量倾斜了身子，似要努力把清凉的浓荫泼洒在干巴巴的石阶上，好让燥热的石头和浮躁的攀登者一起体味清心的感觉一般。
同行的一位老者为我们讲述了与风洞山有关的传说。他说：“这里是女娲娘娘的一处行宫。之前村里人只知道风洞山上原来有座奶奶庙，庙的下面有个隧洞，却常年不知道有石窟造像。这座奶奶庙远近闻名，特别灵验，很多人还从河北、山东等地过来求财求子呢！这台阶就是河北涉县一位老板出资修建的，他曾经在奶奶庙许过愿，后来回来还愿，不光修了台阶，还立了块碑。”
在向导絮絮叨叨的讲解声中，间或有风，在来来回回地吹着，涤荡着山石，也涤荡着发丝。我们在山间，循着日光跋涉，有远古的轰鸣不绝于耳。心忽地就生出了一双快乐的翅膀，像只鸟在天上，双眸明净，双翅掀动。不远处，柳枝飞扬，翠柏滴绿，青山如淡墨轻染，鸟儿的鸣叫，格外动听，含香带翠似的，婉转在密密的山林中、石阶上、花树间，一并朝向崖壁间那些个古旧的雕刻，还有那些个隐藏的秘密，都在这样的场景里指点迷津，演绎神话。尘埃之上，尽是生活。
谈笑间，我们已攀爬至一平整开阔处，视野倏忽开朗。
山路两旁，苍柏葱茏，花香馥郁，微风动处，树影摇曳，葳蕤林荫间右转，一座近10米高、3米宽的二层楼阁悄然俏立，木雕和窟口的山体巧妙地结合在一起，如同镶嵌在山石间的一座悬空楼阁，显得格外幽静与端丽。
女娲是中国上古神话里伏羲之妹，她人面蛇身，初以泥土造人，后炼彩石补天，在神话传说中的地位非常高。《说文解字》中：“娲，古之神女也，化万物者也。”《帝王世纪》曰：女娲氏，风姓，承疱羲制度，始作笙簧。所以，也有人觉得风洞山的名字不仅仅是“石穴深邃生风”而来，而是因为女娲风姓，风洞的名字，也许更多是由女娲的姓氏而派生出来的吧！
细看圣母梳妆楼，但见青砖铺地，棂格门窗，穿斗式搭梁构架，画栋雕梁，若凤欲飞。其时，日暖，明净，屋顶的彩绘，流光陆离，屋脊的勾边，温文雅致，檐下的斗拱，镶着些许木花，花瓣舒张，静婉安好，日影拖了长长的青石台阶，仿若拖了一个王朝盛世的背影，让人意动神飞。
梳妆楼内，一尊丰润温婉的女娲神像居中端坐，浅喜深笑。想必，来到这里的每一个人，都是怀着一种虔诚和希冀来的吧！千百年来，无数的人们跪拜在她的脚下，用自己的方式，表达着诉求和谢意。女娲不语，宝相庄严，端谧祥和，任凭胸怀万千事，却只是静静地看着世间。
从听风沐雨的梳妆楼出来，斜斜地倚坐在一棵树下，听枝头鸟鸣，看叶子絮语，山坡上有刚冒出头来的小草，还张着它嫩绿羞涩的小手。一时间，好想去轻触那草叶。又好想， 变成一块安静的远古矿石，终日和石像、神佛共同厮守在这方四季分明、雨水充沛的土地，一起拥抱一个又一个生机勃勃的春天。
也许，这就是我们的性情和自在？也是我们的文化和梦想吧？这种逍遥和期许，自有它深厚的佛教文化与东方文化的内涵，却以这种隐趣山林的形式，一同融化在这山色鸟声里。
登高反观，田垄间依然蓬勃着诗意的小麦，晨昏中依旧飘荡着翰墨的香馥。刚刚走过的登山石径，就像巨龙腾空直达山巅。远望出眺，则山野历历在目，四周阡陌纵横，再远一些，民舍、村落、田园渐次铺陈，欢快婉约的漳河水，自西向东，欢畅而过。呈几字图形的环村公路，美如玉带，空灵飘逸。
宝地自有慧眼识。每年，都会有不少人相约来风洞山，带一卷书，走十里路，寻一户清净的农家小院，住上数日，看天、听鸟、读书；倦了时，白天手捧一杯薄荷凉茶，纳凉避暑，晚上到风洞山，看茫茫林海，听鸟啼虫鸣；再亦或，就什么也不做，只安静地看着夕阳，顺着自然的脉搏，回返来时的初心……