秧草的前世今生

草头，是上海的家常菜，普通人家爆炒起锅时，喷点高粱酒，这样一碟酒香草头，在上海的绿波廊抵得过山珍海味。福州路上老正兴的草头圈子，肥润的猪大肠在碧绿生青的草头衬垫下，本来蛮不讲理的油腻一下子变得得理直气壮了。这种学名叫苜蓿的草本植物，太仓常熟一带叫金花菜，而在我的祖籍老家扬中则有一个更富野趣的名字：秧草。

上海的草头和老家的秧草，虽然都是这种苜蓿草本植物，但兴许生长环境不同，不仅外形略有差别，口感也是颇有差异的。上海草头叶子大，色深，老家的秧草叶小而呈嫩嫩的鲜绿色。新鲜上市时，虽然上海的草头要老成过扬中的秧草，但上海人珍惜来自田间的生绿，热炒时三兜两翻迅速起锅，入口细嚼，要的就是那股田野清香，直入心脾。反而扬中秧草，其碧绿野趣反而不是卖萌点，通常下锅都要和鱼搭配一锅炖，这锅天仙配，只把青春粉嫩的秧草炖成了人老珠黄，此时鱼含草香，草带鱼鲜，这一场河鲜搭上草香的相伴，让秧草和鱼彼此辉映，要知道，即使霸气侧漏的河豚，遇到秧草也是一帖药，服帖的不得了。

秧草在老家有被腌制的习俗，这一番修炼，将曾经青春逼人的秧草蜕变成满身妖气乌黑默擦的咸菜，一大早被端上桌，不管你愿不愿意，都被用来送白粥。前不久老家来人，带了三百箱的咸秧草。我早餐最不喜欢白粥了，这咸秧草岂非要被打入冷宫，虽然不再青春逼人，但咸秧草一如我喜欢的白骨精，妖得霸气有腔调，于是开发她的气质，成了我码字之余攻克的课题。想起广东中山一带有榄菜炒四季豆，那是橄榄腌制发酵之后，和四季豆一搭，满盘的橄榄清香。于是我将咸秧草和刀豆一起炒，虽然香味不及榄菜，但也算给刀豆入点味，不枉秧草一番苦练。妈妈宁波人，咸菜乌贼鱼曾经是三天两头的家常菜。要知道在香港，乌贼鱼可得，但咸味纯真的雪里蕻咸菜不可得。毫无疑问，和这里的乌贼最搭调的，眼下只能是咸秧草了，可能它俩都会有点你不情我不愿的，味道牵强得还是让我怀念起正宗的咸菜乌贼鱼，咸秧草要想超越天生丽质的雪里蕻，基本没戏。在我脑洞大开之后，咸秧草的妖精气质还是被发挥得淋漓尽致，即使对付口味寡淡如水的沙葛，也能一举拿下。

秧草的样子有点像学名叫白车轴草的三叶草，十万株三叶草会出现一个四叶草，也被称为幸运草，被大牌珠宝品牌用来设计各种首饰。有一次在扬中，我在田间散步，见一大片秧草地，那时以为秧草和三叶草是同类，于是低头寻找四个叶子的，找了半天，惹来临近农家大姐的询问是否掉了东西，我说不是，是在找四个叶子的幸运草。她第一次听说，惊讶之余和我一起找，跟着附近的大姐大嫂都加入寻四叶草。当然后来我知道秧草和三叶草的区别，不知那些大姐大嫂闲着也是闲着的时候，是否还会继续在田间寻找属于自己的幸运草了。