冬至羊汤

成都的冬至，是个吃羊肉的时节。

大大小小的羊肉馆都会冠以简阳羊肉汤之名，就和其他地儿的烤鸭，不论正宗，都会叫北京烤鸭一样，似乎加了简阳两字就会有信仰加成。我没去过简阳，也没吃过简阳的羊肉，但简阳羊肉汤的味道我大概也能想象出七八成。

成都也是有产羊肉的，主要是集中在双流黄甲一带。有句话叫做：黄甲麻羊，源远流长。足可以看出麻羊在成都美食界是有一席之地的，虽然这句话是我同学在小学时瞎编。

和北方的羊蝎子火锅、涮羊肉不同。成都的羊肉汤就只讲究一个汤白，其他的讲究其实我也不甚了解。熬一锅雪白浮着羊油的羊骨汤，把已经半熟的厚切羊肉和各种羊杂放入锅中，煮熟便可享用。

羊肉汤对羊肉的要求并不高，切不可局限于一烫就熟的肥羊，里脊、大腿、臀、肋骨都行，不同部位的肉一大锅一起煮，一筷子夹起来，口感各不一样。

吃羊杂是需要一定勇气的，裹着肥油的羊肠，密集恐惧的羊肚，膻味浓郁的腰子，都能让食客望而却步。但吃羊杂却又是另一番唇舌的享受，羊杂大多由结缔组织构成，口感韧道而弹牙，比羊肉更重的膻味，吃起来就会有一种莫名的快感。

最重要的是要放在最后说的。好吃的汤锅，一看汤头，二看食材，三就得看蘸料。若在以前，北方喜欢的麻酱、韭菜花是万万不可有的，如今也能不时发现其身影。青色小米辣、红色小米辣、黄色泡山椒、褐色豆腐乳，这就是羊肉汤蘸料的灵魂。一只碗，放上少于葱和香菜，不同的店家会放上一些大头菜或者黄豆或其他的添头，再放上蘸料的灵魂，最后一勺羊肉汤放入碗中，将其搅拌均匀。每夹一筷子羊肉，放入碗中蘸一蘸，入口迸发开来就是两种辣味，一种是小米椒的鲜辣，另一种是泡山椒的酸辣。辣味来的也快去的也快，完全不会影响羊肉的滋味，很快那种混杂着腐乳和大头菜的味道占据口腔，但最终被羊肉的浓郁完全吞噬。

羊肉食尽，就着这锅羊肉汤，煮上一锅蔬菜和菌类。脂肪才是是味蕾的最真诚的朋友。吸满羊脂的菌蔬，自然不算清口，特别也不尽然，还算另添出一种顺滑的口感。吃了一大锅羊肉，也是需要一些素菜来调剂。一顿饭总得有荤有素，只食羊肉也是会腻味的，加些菌蔬，从营养搭配来看也是极好的。

算上这次，已经有三个冬至没喝过羊肉汤了。家乡的羊肉汤有没有更讲究羊肉，有没有推新的蘸料，我已不知晓。羊肉汤的味道在时间和记忆的打磨下，愈发香醇。倘若这个寒假回去，看着翻腾着白油的羊肉汤，或许心里会有一小些失望吧。羊肉汤没有变，我们却越走越远。