清欢有味

去菜场，陡见野菜的身影。最先是荠菜，接着是枸杞头、香椿头、马兰头、豌豆头，纷纷各占一席之地。香椿色如玛瑙，气味馥郁独特，被售卖者扎成极小的一束，摆在小竹篮内。余者待遇皆不及，价又低贱，不过零乱堆放在皱巴巴的袋子里。遇见的人却满心欢喜。

斜阳下，一湾逝水，数楹茅舍，被远远甩在身后。其实，荠菜花开时，油菜花亦是声势浩大地盛放，仰首或俯瞰，油菜花开得有层次感，那是最好看不过的。伊与彼，赏了眼前的景，喝了野生的茶，说了隔年的话。临别，一篮子碧色荠菜随着G字头列车一并进了家门。荠菜要取其新嫩，最常用的做法是滚水焯过，切碎与肉糜一块搅拌，当然，盐、姜、糖、味精、淀粉、生抽、香油等佐料一概不可短少，做成铜钱大的丸子，或者用菜肉馅包饺子，再挑剔的味蕾亦会绕舌三咂。

我父亲没有吃过我做的鸡蛋木耳豆米荠菜圆子锅，也没有吃过我包的荠菜饺子，他死得太早，时常令我悲感不已。我儿子对于荠菜饺子，不置可否。他是肉食动物。戊戌早春，姑苏杨君一气儿驾车几百里，蓦然造访，竟捧赠一大盒子豆沙、芝麻、梅菜馅料的青团。此为杨君亲自下厨熬豆沙搓艾汁，直忙了半夜，才停妥。吴中须眉的闲雅之情可见一斑。杨君笑道：清明节气将至，吃一回青团，亦不辜负一年一度气清景明好韶光。

何止闲雅，更兼豪迈。前些年，我们去往拙政园，彼时杨君执掌于一家颇有名望的文化公司，硬是邀约一干骚人墨客相聚于闻名赫赫的松鹤楼。鲜衣美食不只蝶庵居士所喜，雅士与俗人亦无别。座中凡书家、剑客、茶人、商贾，面目多斯文逊雅，珍馔美馐尽得三昧，又花签酒令，好不热闹。松鹤楼名气太大，其精烹细作与吴侬软语一样耐人咀嚼品味。于我，拳拳在念的却是甜豆鸡头米与莼菜豆腐羹。鸡头米韧而糯，浸淫芳塘荷香，风味尤足。莼菜是从《诗经》里漂移过来的一种水生植物，紫花翠茎恰似一枝枝袖珍芙蓉。侃侃数载光阴已过，某年某月某日某时，忽见秋风乍起，张季鹰慨然，遂起莼鲈之思。

别去经年，我已无故乡可思，只念松鹤楼莼菜之嫩，之滑，之色。还是说青团吧。曙色未晞，将它投在蒸笼内文火蒸透，盛放于白瓷碟中，加热后的青团翠碧莹润，未及品尝，口齿生津。今春亦吃过高于友情之上的蒿子粑粑，那是在桐城。文都桐城不仅有"桐城派",亦有"大关水碗","水碗"虽不及桐城古文影响深远，却深得草根食客青睐。而今桐城的餐桌上还多了道嬉子湖打捞上来的鲶鱼，江觉迟喂养的老母鸡。母鸡头天晚上就被宰杀，第二日煲了一锅滋补养颜汤。最后隆重登场的是江觉迟用写出《酥油》的一双慧脑慧手煎成的蒿子粑粑。一俟上桌，我们毫不羞惭地大快朵颐。食罢，方知要领，蒿子粑粑最讲究时令，要纯粹原生态的食材才尽得佳味。江府世代书香，祖父江百川与父亲江兴皖的诗文，江觉迟视同拱璧，珍藏完好。她是诗家后人，拿评诗的标准来烹饪菜蔬，真乃菜品即《诗品》。

东坡诗云"蓼茸蒿笋试春盘，人间有味是清欢".苏子瞻大才，却勿如当下芸芸众生口福深。人之喜食野菜，除了以慰别情，以解乡愁，以藉流年，或许更多的是因了它们唇齿留香的自然之味罢。"清欢"是一种旷达，是一种所知，是一种境界。偶然翻阅一摞旧书，读到一方印章，文曰"白米芥菜居",边款云：有白米可，有芥菜可；有白米芥菜更可。略显矫情，但未尝不是一种清欢。